안녕하세요, 리스랩입니다.
지난 포스팅을 통해 많은 분이 데님만이 가진 '시간의 기록'에 공감해 주셨습니다. 특히 상세한 사이즈 실측 데이터와 에이징 변화에 대해 많은 관심을 보여주시는 것을 보며, 저와 같은 고민을 하는 분이 많다는 것을 새삼 느꼈죠.
하지만, 데님의 세계는 생각보다 불친절합니다. 샌포, 언샌포, 체인스티치, 소킹, 아타리 등.. 저 또한 마찬가지였지만, 처음 접하는 분들에게는 이 용어들은,
'바지 하나 입는데, 뭔 말이 이렇게 많아?'
이런 생각을 갖게 하기 때문이죠.
청바지에 대해 관심을 갖고, 나만의 헤리티지가 담긴 바지를 만들고자 한다면 최소한의 언어는 이해해야 합니다.
오늘은 제가 직접 여러 데님을 입고, 세탁하고, 기록하며 체득한 '데님 용어'들을 간략하게 정리해 보려 합니다. 단순히 사전적 정의를 넘어, 실제 사용자의 시선에서 이 디테일들이 우리의 바지에 어떤 변화를 만들어내는지 간략하면서도 밀도 있게 풀어보겠습니다.
01. 원단의 상태
- 리지드(Rigid): 어떠한 가공과 세탁도 되지 않은 빳빳한 생지 날 것 그대로인 상태
- 풀기가 가득하며, 세탁 시 엄청난 수축이 발생하죠. 나만의 체형에 맞춰 길들이는 재미가 있지만, 실패하면 눈물을 머금고 보내줘야 하는 상황 또한 발생합니다.
- 원워시(One-Wash): 미리 세탁하여 수축을 잡은 상태
- 리지드/언샌포 원단이지만 공장 단계에서 한 번 세탁하여 수축 불안 요소를 미리 제거한 상태입니다.
- 샌포라이즈드(Sanforized): 원단에 수축 방지 가공이 되어있는 상태
- 세탁 후에도 변형이 적어 사이즈 선택이 쉽습니다.
- 언샌포라이즈드(Unsanforized): 원단에 수축 방지 가공이 되어있지 않은 상태
- 보통 복각 데님에서 '언샌포 원단'에 세탁을 한 번 거쳐 수축을 잡은 '언샌포 & 원워시' 조합으로 많이 유통됩니다.
02. 디테일과 구조
- 셀비지(Selvedge): 구식 직기로 짠 원단 끝단 마감(스티치)
- 바지 밑단을 접었을 때 보이는 라인 스티치가 상징이죠. 브랜드마다 색깔과 모양이 달라 비교하는 재미가 있습니다.
- 리벳(Rivet): 데님의 내구성을 위한 못
- 주머니나 모서리 등 힘을 많이 받는 곳을 고정하는데 쓰입니다.
- 히든 리벳(Hidden Rivets): 백포켓 안쪽에 숨겨진 리벳
- 겉으로는 안 보이지만 시간이 지나면 동그랗게 튀어나온 페이딩을 만듭니다.
- 패치(Patch): 가죽 또는 종이로 브랜드의 상징이 담겨 허리 뒷편에 부착되는 패치
- 버튼 플라이(Button Fly): 지퍼가 아닌 단추로 여미는 방식
- 지퍼 플라이(Zipper Fly): 단추가 아닌 지퍼로 여미는 방식
03. 봉제 및 마감
싱글스티치(Single Stitch): 일반적인 일직선 봉제 방식
- 깔끔하고 튼튼하지만 체인스티치 같은 입체감은 덜합니다.
체인스티치(Chain Stitch): 체인 모양으로 엮인 봉제 방식
- 밑단에 주로 쓰이며, 세탁 후 실이 수축하면서 원단을 비틀어 특유의 파도 모양 물결 페이딩을 만듭니다.
십자스티치(Cross Stitch): 가랑이 바지를 잇는 부분
04. 흔적
- 페이딩(Fading): 마찰이 일어나 인디고가 닳거나 바래지는 현상
에이징(Aging): 제품 전체가 낡아가는 과정
- '군데군데 페이딩이 일어나서 전체적으로 에이징이 잘 되었다' 라고 표현합니다.
- 고양이 수염(Whiskers): 골반 앞쪽에 생기는 가로 주름 페이딩
- 허니콤(Honeycombs): 무릎 뒤쪽에 생기는 벌집 모양 페이딩
- 곱창(Stacks): 밑단이 구겨지면서 생기는 주름 페이딩
퍼커링 & 아타리(Puckering & Atari):
- 원단이 올록볼록하게 씹히는 현상을 '퍼커링'이라 하며, 그 현상을 따라 도드라지게 발생하는 마찰 페이딩을 '아타리'라고 합니다.
- 기차길 페이딩(Train Track Fading): 아웃심(바깥 봉제선)을 따라 두 줄로 길게 생기는 페이딩
05. 원단의 무게와 페이딩 전략
- 라이트 웨이트(10~12oz): 가벼운 착용감, 여름철이나 편안한 활동성 위주
- 미드 웨이트(13~15oz): 밸런스가 좋은 가장 표준적인 무게
- 헤비 웨이트(16oz 이상): 두껍고 묵직한 착용감, 페이딩이 굵고 뚜렷하지만 길들이는 인내가 필요
페이딩 취향:
- 고대비: 최대한g자주 착용하면서 노세탁 혹은 세탁 최소화로 날카롭고 선명한 선을 만드는 작업
- 빈티지: 적당히 착용하면서 다세탁을 통해 균일한 푸른빛을 만드는 작업
- 중간 타협지점: 구매 후 3~6개월 정도 자주 착용하고 노세탁으로 주름을 잡은 뒤 첫세탁, 그 이후부터 적당히 착용하면서 다세탁을 진행하여 내 몸에 맞춰 생긴 주름과 워싱의 자연스러운 조화를 노리는 방식
06. 관리 및 기타
- 소킹(Soaking): 물에 담가 수축을 유도하거나 풀기를 빼는 작업
- 풀기(Starch): 생지 특유의 빳빳함을 만드는 성분
- 유니온 스페셜(Union Special): 체인스티치를 가장 아름답게 친다고 알려진 구식 봉제기
07. 데님의 숙명: 불량이 아닌 현상
레그 트위스트(Leg Twist): 세탁 후 바지 옆선이 돌아가는 현상
- 리지드/언샌포 원단의 자연스러운 뒤틀림이며 빈티지의 상징입니다.
이염(Indigo Bleeding): 인디고 염료가 신발, 가방 등에 퍼렇게 묻어나는 현상
08. 피할 수 없는 현상
가폭(가랑이 폭파): 가랑이 부분이 마찰로 인해 헤지거나 빵꾸가 뚫리는 현상
- 활동량이 많거나 바지가 타이트할 경우 생기는 현상이며, 데님 매니아들의 가장 큰 숙제죠. 수선이나 봉제가 필요할 수도 있습니다.
무릎 발사: 무릎 부분이 툭 튀어나오는 현상
- 생지 데님 특유의 빳빳함이 무릎 관절의 움직임을 견디다 못해 형태가 변형되는 현상이죠. 세탁이나 소킹으로 어느 정도 복구가 가능하지만, 에이징의 자연스러운 굴곡으로 보기도 합니다.
엉뿔(엉덩이 뿔): 엉덩이 부분이 뾰족하게 튀어나오는 현상
- 주로 골반이나 엉덩이 체형과 바지 패턴이 맞지 않을 때, 혹은 앉아 있는 시간이 길 때 발생합니다. 뒷모습의 핏을 결정짓는 민감한 부분이지만 피할 수 없는 현상이죠.
마치며: 여러분의 바지에서 발견한 가장 매력적인 디테일은 무엇인가요?
지금까지 데님의 핵심 용어들과 실사용자들이 겪게 되는 현실적인 현상들까지 짚어보았습니다.
누군가에게는 '불량'처럼 보일 수 있는 레그 트위스트나 이염 그리고 엉뿔 같은 현상들도, 결국 '나와 함께 보낸 시간의 흔적'과도 같습니다.
가폭과 무릎튀가 두려워 바지를 모셔두기 보다 과감하게 입고 활동하며 내 시간과 기억을 데님과 함께 쌓고, 나만의 페이딩을 만들어가고 에이징되가는 데님의 모습을 보는 것이 소중한 내 물건에 대한 가치를 존중하는 것 같아요.
이 글을 읽고 여러분이 새로운 데님을 들일 때 귀한 정보가 되고, 기존 데님에 대해 궁금했던 점이 풀렸으면 좋겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다. (__) 꾸벅
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